Tudo ligado, restando poucos detalhes para a gente ouvir o ronco do motorzinho...esta semana toda perdida devido uma gripe muito forte, amanhã colo as borrachas de portas e capôs e depois vou assistir a palestra do Bob Sharp, lá na Mauá onde estará acontecendo o ABC Old Car do nosso amigo André Gomide, que mais uma vez darei mancada de não levar o Camaro....
32 comentários:
É, Chicão...
Que tal programarmos um encontro no meio do caminho (digamos, Pouso Alegre) para comemorar a chegada das duas baratas? Podemos chamar o Zullino com a 550, o M com um A-H, o Regi com seu Citroen e assim por diante. Melhor do que encontros "oficiais-premium-master"!
É, a barata vai ficar pronta antes do meu....
VC é muito teimoso !
Trate de colocar a lataria COMPLETA ou vai derreter este motor.
Mig,
Já cansei de brigar com o Ricardo por causa do seu carro !
Trate de tirar uns 2/3 dias para pendurar no saco dele, ou a coisa não sai !
Luis... logo vc estará com seu brinquedo por aí....vem muita diversão pela frente.
Mig...corre-se o risco da barata ficar pronta primeiro.
Tio M...fique tranquilo quanto ao arrefecimento, ainda tem radiador de óleo com ventoinha e filtro de óleo + mangueiras, tudo contribuirá para mantger a temperatura no ideal. Está terminando o trabalho neste carrinho, vou começar a pensar no próximo projeto.
Tá ficando bom!
Como disse o M a lataria completa é muito importante para refrigerar as camisas.
Eu estou bem tranquilo !
Quem deve perder a tranquilidade é vc...
Deste jeito não refrigera as camisas !
Filtro, radiador e ventoinha só irão resfriar o óleo !
Que inveja! Queria poder presenciar o ABC Old Car, é um evento maravilhoso. A barata tá ficando mesmo uma beleza, parece que já tá quase tudo no lugar.
A lataria do motor é muito importante para resfriar os cilindros 1 e 3, é com ela que o ar circula por lá!rsrs
Rui,
Do jeito que está, não refrigera nem o 2 e 4 !
É preciso colocar os defletores (que chamam de sutians) e ainda as chapas abaixo deles !
É importante também colocar o resto da lataria e a borracha de vedação !
Deste jeito, com o carro parado no trânsito, o ar quente sobe e a ventoinha vai recircular este ar quente.
E é também este ar quente que o motor vai aspirar !
A carburação/injeção fica doidinha !
Tudo errado...
Realmente está ficando lindo.
M, eu estou só esperando receber uma grana que está para sair que eu vou para Sampa e vou bater ponto na oficina do Ricardo das 8 da manhã até as 5 da tarde quantos dias sejam necessários até ele me entregar o carro.
Mas preciso da grana na mão para fazer o acerto final com gajo!
O M está coberto de razão, o compartimento do motor tem que estar completamente vedado, a borracha é o mais importante. Passar fita de amianto nos escapes também ajuda.
A única entrada tem que ser pela grade.
Os 550 spyder esquentam porque o motor fica solto dentro, o correto é se fazer um duto da ventoinha a uma caixa nas grades com uma mangueira dessas de bitola grande unindo as duas coisas, assim a ventoinha só aspira ar frio. Será meu próximo passo.
Coloquei a injeção de Kombi com bicos de Astra, troquei os bicos na faixa, dei os de Kombi a gasolina e me colocaram os de Astra. O carro ficou um rojão, mas na lenta dá mistura não queimada porque o comando deixa as válvulas abertas e a injeção manda comida para dentro que em lenta sai sem queimar.
A injeção corta aos 5500, tem que abrir e tirar isso, mas vou deixar assim mesmo. 5500 em quarta já é velocidade bem alta, ralando 180. não precisa mais. Com a taxa que o carro tem ele chega em frente ao box em quarta a 6200, mas na rua não é preciso isso. Vou deixar nos 5500. O melhor é que paguei quase nada pela injeção da Kombi, muito melhor que essas que tem por aí que custam os olhos da cara apenas para serem programáveis, tem sendor para tudo quanto é lado, original é outro papo.
E programar o quê? Puta besteira, só os caras que instalam sabem fazer isso. Além disso a injeção com apenas uma borboleta longe dos cabeçotes aumenta o torque. Essas injeções de corpo duplo dão problema nos VW, pois às vezes um cilindro interfere no outro.
agora que vi direito, da maneira que está com um motor 1900, como tem, vai ser uma bela churrasqueira.
Outra coisa, o pessoal confunde as coisas em Vw. Já vi o motor e tem polia de baixo menor, moda apenas. a ventoinha gira menos com essas chamadas "polias de alumínio graduadas". Isso serve para a pista, pois a ventoinha come menos potência a 6000 giros, na pista vale tudo, cada cavalinho conta. O certo em carro de rua é colocar a polia original maior com um tensor do lado esquerdo para a correia não saltar. Coisa simples, basta usar o tensor de um motor AP comprado na feira e adaptar. Nem precisa esticar muito, é apenas para a correia não ficar bambeando e não sair.
Minhas experiencia com um motor vw 2 litros (90,5 x 78,4 mm). Coloca as latarias completas, radiador de oleo deslocado mais kit de circulação externa com radiador com ventoinha eletrica e manta termica nos canos de escapamento. O meu fusca só não tem a manta termica (vou instalar nos proximos dias) e a traseira é mais quente que a caldeira do inferno. Tá fazendo bolhas na tinta da saia e capo. Motor funciona a 100 graus, mas o calor em roda do motor é muito alto.
O Jcesar, o M e eu dissemos tudo, se derreter o motor da barata vá reclamar com o bispo.
Vc pensa que VW é Veraneio GT.
Outra, não inventa de usar esses óleos moderninhos tipo 5w20. Use 20w40 semi-sintetico, um militec tb vai bem, tem gente que não acredita mas mal não faz.
JCesar, nem semi sintético, tem que usar óleo vagabundo de Moto.
Os óleos modernos não tem selênio, pois o selênio danifica os catalizadores e sem selênio o óleo lubrifica mesmo. Por incrível que pareça no caso dos fuscas tem que usar óleo de Moto e pode colocar um Molykote que ajuda.
Militec é apenas um tratamento de superfície, deixa as superfícies mais duras, tanto que nem precisa usar sempre, pode usar a cada 3 a 6 trocas de óleo.
Óleo sintético ainda tem uma agravante, é ruim de troca de calor, o óleo mineral troca mais calor que o sintético. Nos fuscas colocar óleo sintético é motor fundido na certa.
O post saiu errado. Óleo sem selênio lubrifica MENOS.
Óleo vagabundo de moto significa Mobil 4T, Shell4T, Lubrax 4T, custam mais caro, mas tem uns por aí que nem motoboy usa.
Eu gosto do Molykote, foi inventado na segunda guerra para permitir que aviões atingidos continuassem a funcionar um pouco sem óleo, o suficiente para o piloto aterrisar ou ter motor para estabilizar e saltar.
Zulino, com militec tb dá prá andar sem oleo...
Vou colocar óleo extra virgem primeira prensada....
Não esqueça das bananas no câmbio !
Pistão 94 não tem latinha "SOUTIEN" disponível no Brasil,lá fora custam U$60,00, motor VW trabalha sempre perto dos 120 graus, cabeçotes serão tb refrigerados pelo próprio combustível alcool...na pior das hipóteses para a refrigeração pela ventoinha coloca-se dois tubos plásticos de 2" levando ar para a capela. Os parâmetros de regulagem do motor com Fuel Tech são 4, ao invés de parâmetros fixos na injeção de Kombi. A discussão está ótima acho que farei um outro post sobre refrigeração de motores VW colocados em carrocerias genéricas de fibra da réplica Porsche 356...
cabeçotes só são refrigerados pelo álcool se a mistura for rica com parte do álcool nem queimando.
A injeçao da kombi tem parâmentro fixo no módulo,mas pode injetar carro à álcool com bicos de Astra. Fora que é coisa de gete, tem sensor para tudo quanto é lado, não essas merdas gambiarradas que tem por aí.
Nenhuma injeção corrige comando bravo, é uma questão geométrica e não de eletrônica. Em comandos bravos as válvulas em lenta fica abertar mais que o tempo necessário, na hora que entra o álcool uma parte já sai pelo escape cuja válvula não está toda fechada ainda.
Zuzu, vamos lá:
meu motor:
1900 cc taxa 11,5:1, comando W110 Engle, 4 mini bicos 044 linha VW flex (compra-se até no Castelões)
Parâmetros utilizados pela Fuel Tech:
TPS (posição acelerador)
Sensor temperatura motor
Sensor temperatura Ar
Tensão de bateria
Atuador de marcha lenta
O próprio alcool já diminue a temperatura de cabeçote, não é necessário andar com motor gordo, o comando ideal no seu carro seria o original da Kombi, mas vc quer desempenho então alguma coisa não calibra corretamente.
120 graus trabalhava o motor 1700 do SP2 na estrada. No fusca 1600 o ideal é 96 a 100 graus
Putz !
Começou o festival de asneiras...
1.- Os sutians "mericanos" custam $19 ! são mais baratos do que aqui.
2.- Dá para acertar os sutians nacionais nas suas camisas !
3.- Estas latarias são para refrigerar as CAMISAS !
Nada a ver com os cabeçotes !
Se não quiser usar, não use !
Deforme as camisas e quebre os anéis ! O $$$ é seu...
4.- Os DOIS estão falando besteiras sobre as injeções !
Mesmo na injeção da Kombi, sem trocar bicos e sem reprogramar porra nenhuma, consegue-se aumentar a vazão de combustível (até uns 15%) simplesmente aumentando a pressão da bomba de gasolina !
Fora isto, e aí vale para qualquer tipo, pode-se aumentar vazão trocando os bicos e mexendo na pressão da bomba; e duração, reprogramando o "chip" ou centralina.
A injeção da Kombi é muito boa... para Kombi !
É mau negócio usá-la em motor maior, ou com comando com mais cruzamento.
Na programável, é vc que determina quanto quer de combustível a cada faixa de rotação !
Para acertar os parâmetros, tem que fazer contas e depende do combustível, mas comece calculando os "pés cúbicos por minuto", aplique a relação estequiométrica e vc vai saber quanto cada bico deve cuspir prá dentro do motor !
Não é coisa para neófitos !
João,
Pare de insistir na temperatura do SEU motor ou do SP2 !
O reloginho do painel indica, mal e porcamente, a temperatura do óleo.
E isto se resolve com um radiador.
No motor há 3 zonas de calor que precisam de atenção:
1.- Parte de baixo do bloco - óleo.
2.- Camisas - só a ventoinha é que resolve.
3.- Cabeçotes - a ventoinha ajuda, mas não resolve ! Se funcionar em falta, trinca, derrete e queima as válvulas.
No SP2, o problema era aerodinâmico ! Acima dos 100 km/h TUDO ficava prejudicado, porque as entradas de ar laterais perdiam a função.
Zuzu,
Sua teoria está furada !
Para seu controle, QUALQUER comando tem cruzamento, ou seja, em QUALQUER motor há um momento em que ambas as válvulas (admissão e escape) estarão abertas.
Isto acontece até em motor de bomba d'água.
Portanto, se vc não quer (e ninguém quer...) que saia combustível sem queimar pelo escapamento (o que, inclusive, vai encharcar as velas...) reprograme sua injeção !
(na da kombi não vai conseguir)
Não vou reprogramar nada, o carro já está um rojão. nem entendo nada de injeção, só sei que é pegar o carro dar a partida e sair passeando e a toda se quiser.
paguei uma merreca e o resultado nao fica nada a dever para essas injeções cheias de tric trics que ninguém sabe mexer. diheiro jogado fora.
Injeção de kombi com bicos de astra dão conta do recado muito bem para quem quer andar bem.
nem me atrevo a palpitar.
só leio, e aprendo...
a pergunta é:
qual a versão válida?
Tendo a concordar mais com o M que com o Zuzu.
e agora ? escolho na moedinha? e se ela cair em pé como fica?
A deficiencia do SP2 ser aerodinamica eu sabia. Não comprei um por conta disso e não tinha a minima idéia de como resolver, alias, continuo sem saber. Respostas a redação por favor.
1.- Parte de baixo do bloco - óleo.
2.- Camisas - só a ventoinha é que resolve.
3.- Cabeçotes - a ventoinha ajuda, mas não resolve ! Se funcionar em falta, trinca, derrete e queima as válvulas.
M,
1 - tenho radiador externo com ventilador eletrico
2 - capela com radiador deslocado, garantido ventilação pro cilindro 3
3 - mistura tá bem rica, o hallmeter trabalha sempre no verde, quando piso fundo acende a segunda luz verde... deve tá trabalhando com uns 850-900 milivolts quando o 'ideal' para carro normal é uns 650 milivolts.
Então to tranquilo é só esperar o Zuzu trazer o porschinho até guaporé para dar umas chineladas nele. hahahahahahaha
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